История кулинарии - стара, как мир! На протяжении веков люди, руководствуясь собственным опытом и опытом предшествующих поколений, выбирали наиболее удачные сочетания продуктов и вырабатывали рациональные приемы их приготовления. Приготавливая то или иное блюдо, которое мы позаимствовали из различных источников, добавляя в него что-то своё, какую-то только нам присущую изюминку, мы редко задумываемся о том, что был или существует первооткрыватель этой "америки". А ведь, на самом деле, это очень интересно, - когда, кем и при каких обстоятельствах было придумано блюдо, которое стало популярным среди множества людей. В поисках интересных рецептов я натолкнулась на историю знаменитой "Шарлотки" и популярного салата "Цезарь", хочу поделиться с вами. У кого возникнет желание продолжить эту тему, буду очень рада.
Простейший и популярнейший сегодня десерт к чаю, оказывается, имеет очень богатую историю. За много веков он претерпел несколько неожиданных трансформаций, но в любом обличье сохранял своё имя и оставался простым и вкусным блюдом, приготовить которое способен не только профессиональный кондитер, но и новичок. Если вкратце, то шарлотка или шарлот – это блюдо из бисквитного теста с яблочной начинкой. Но такой шарлотка была не всегда. «Кулинарный Эдем» провел расследование и представляет Вашему вниманию рассказ о запутанной истории яблочного пирога. Точно установлено, что название «шарлотка» десерт получил уже во второй половине 20 века в процессе естественного упрощения древних рецептур. В довоенных кулинарных книгах всё ещё можно встретить написание шарлотт, которое произошло от английского Charlotte. Это название десерт получил во второй половине 18 века от имени жены Георга III королевы Шарлотты (1744-1818), которая считается покровительницей производителей яблок. Первоначально шарлот не требовал кулинарной обработки и был разновидностью древнего английского хлебного пудинга. Кусочки хлеба вымачивались в сиропе, сваренном из яблок, груш или абрикосов, укладывались слоями, между ними помешалась начинка из фруктов, а сверху шарлотт также закрывался вымоченными кусочками хлеба. (Кстати, подозрительно похоже на тирамису, можно сказать, это британская и более древняя версия итальянского десерта.) Оксфордский словарь английского языка 1796 года издания даёт такое определение шарлотт: «Пудинг, который готовят в специальной форме из бисквитного печенья или кусочков хлеба. Он бывает сырой и запеченный. Из запеченных самый известный – яблочный». Действительно, в то время в Англии шарлотт был одним из вариантов пудинга, и принципиальное изменение рецептуры произошло лишь с французской помощью спустя 20 лет. Знаменитый французский повар Мари Антуан Карем, которого в то время считали «поваром королей и королём поваров», приготовил особенный шарлот для Александра I, русского царя, вошедшего в Париж 19 марта 1814 года на правах победителя в войне 1812 года. Модифицированная шарлотка, которую не узнали бы даже англичане, так поразила Александра, что Карему пришлось усиленно сопротивляться желанию русского царя увезти великого повара в Россию. Карем приготовил Charlotte a la parisienne (Шарлотт по-парижски), собственную версию шарлотты, рецепт которой он узнал, будучи в Англии на службе у принца-регента. Английский рецепт был довольно прост: «Положите ломтики белого хлеба на дно и бока формы, густо смажьте сливочным маслом нижний слой. Уложите в центр тонко нарезанные яблоки, посыпьте тёртой корицей. Укройте начинку сверху кусочками белого хлеба, посыпьте сахарной пудрой и поставьте на несколько минут в печь на средний жар. Форму сверху закройте саламандрой (специальной крышкой для подрумянивания пудингов).» Что сделал Карем? Он заменил яблоки холодным заварным баварским кремом на основе сливок, и блюдо подавал холодным. Ещё Карем заменил кусочки хлеба печеньем савоярди и бисквитом, который готовился из свежих яиц, сахара и муки мелкого помола. (Всё ближе и ближе к тирамису!) Рецепт Карема, с момента появления в 1802 году до 1814 года назывался Парижским шарлотом. В 1814 году, когда в Париж вошли русские войска, блюдо было переименовано в Charlotte Russe, то есть Русская Шарлотта. Весь 19 век шарлотка по-русски была кулинарным хитом и даже добралась до Америки, где Charlotte russe трансформировалось в Charely roosh. История блюда никого не интересовала, и вскоре американцы по своей традиции стали считать шарлотку собственным изобретением, и даже приписывали её авторство одному известному повару с версией происхождения десерта из городка с похожим названием. Впрочем, надо отдать должное изобретательности некоторых поваров Нового Света, особенно еврейским эмигрантам Восточного побережья, усовершенствовавшим рецепт в лучшую сторону. Американская шарлотка готовилась с начинкой из взбитых сливок с включениями шоколада в бисквитной «оправе», и вкус Франции был отменно адаптирован для страны с интернациональным составом, а прочная английская основа позволяла экспериментировать с ингредиентами не в ущерб вкусу и форме. Шарлотку можно готовить с разными начинками. Обычно это фрукты (яблоки, абрикосы, груши), но могут быть и ягоды или джемы, варенья, взбитые сливки с наполнителями, кремы, фруктово-ягодные или шоколадные муссы. Достоинство шарлотки в её универсальности, живучести блюда в разных эпохах и беспримерной адаптации к разным условиям и составу продуктов. Французские шарлотки готовят по всему миру, но только в России тщательно избегают французского рецепта. Даже в благополучный период второй половины 19 века в книге Елены Молоховец можно увидеть дюжину штруделей и «шарлотку из чёрнАго хлеба». Этот своеобразный рецепт можно назвать миксом французского и американского вариантов на прочной английской основе с настоящим русским колоритом. Итак: Шарлотка из чернаго хлеба Взять 1 стакан истолченных ржаных сухарей и 3 стакана натертаго черстваго чернаго хлеба, смешать. Вскипятить в кастрюлечке ¼ ф. масла, всыпать хлеб. Размешать. Поджарить. Всыпать ½ чайной ложечки корицы, 3 истолченыя гвоздики, цедру с пол-лимона, ложку мелко нарезаннаго апельсиннаго цуката и ½ стак. сахару. ¾ стак. воды, ½ стак. сахара вскипятить, всыпать 1 ф. вишен, из которых вынуть косточки, а 2-3 косточки истолочь и положить в сироп, сварить. Или вместо вишен положить в этот сироп 1 ½ ф. сырых яблок, которыя предварительно очистить от кожицы, высверлить сердцевину, нашинковать слегка, потушить со сливочным маслом. Вместо ¾ стак. воды можно взять более или менее вина, смешаннаго с водою, или рюмку рома. Шарлотницу смазать маслом, стенки осыпать сахаром. На самое дно положить кружок бумаги, пропитанный маслом. На него ряд хлеба, ряд яблок или вишен, опять ряд хлеба, опять ряд яблок или вишен, сверху ряд хлеба, смазать его маслом, осыпать сухарями, примять тарелочкой, поставить в печь на ¼ часа. Выложить на блюдо или подать в том же сотейнике. Отдельно сахар и сливки. Стенки формы можно обложить тонкими ломтиками самаго лучшаго вполне чернаго хлеба, обмакивая каждый ломтик в масло. Вишни в этом рецепте, надо полагать, появились от вишнёвого ликёра Maraschino, который использовался в американской версии. А вот апельсиновые цукаты и цедра лимона пришли, вероятней всего, из сборника еврейских рецептов, выпущенных впервые на английском языке в 1846 году, томик с которыми наверняка был у знаменитой собирательницы рецептов. Интересный пункт – шарлотница. Этот незатейливый кухонный прибор был в ходу до 50-х годов 20 века и, исчезнув, шарлотница унесла с собой традиционный способ приготовления. Это была глубокая посуда для запекания, с вертикальными лепестками вдоль бортов и отделяющимся дном, что позволяло получить шарлотку в целости и сохранности, просто сняв оправу. К счастью, сейчас в посудных магазинах можно подобрать нечто похожее и рискнуть приготовить по старым рецептам знаменитый десерт, ингредиенты для которого сегодня вполне доступны. Кстати, в русских кулинарных изданиях пред- и послереволюционного периода можно встретить рецепт, очень похожий на английский Шарлотт под названием Бабка из белого хлеба с яблоками. Рецепт очень близок к английскому оригиналу с той разницей, что хлеб вымачивается в молоке, смешанной с яйцами (как для гренков). Подаётся бабка по-английски горячей, политая сладким соусом. Этот же рецепт в ресторанных сборниках конца 30-х называется Шарлот из яблок. В нём, кроме того, что вымоченными в льезоне (молоко и яйца) кусочками белого хлеба выкладывается дно и стенки формы, этими же кусочками, вперемешку с кубиками яблок и лимонной цедрой наполняется середина, а также закрывается начинка сверху. Выпекается шарлотт 40-50 минут при средней температуре, «доходит» ещё 10-15 минут в духовке с выключенным пламенем. А вот соседний рецепт Воздушного пирога из яблок имеет французские корни. Антоновские яблоки испекаются в духовке, и перетираются с сахаром, после чего яблочное пюре варят на медленном огне до загустения, а после смешивают со взбитыми белками и выпекают 10-15 минут, после чего тут же подают прямо в форме для выпекания, иначе пирог рискует осесть. С таким пирогом, как ни странно, принято пить не чай, а холодное молоко. (Этот рецепт подозрительно напоминает традиционную русскую пастилу из антоновских яблок.) Ингредиенты для воздушного яблочного пирога следующие: На 6 яичных белков 1¼ ст. сахара, 300 г яблок и 2 ст. ложки сахарной пудры. Пожалуй, самой странной разновидностью шарлотки можно считать шарлотку по-харьковски, особенность которой в отсутствии сахара в бисквите и начинке из колбасы с разнообразными овощами, нарезанными кубиками. Этот кажущийся вычурным модерновый примитивизм в качестве закуски к красному портвейну, возможно, имеет самые древние корни, и уж точно законно претендует на название «шарлотка». В Англии 15 века был очень популярен мясной пирог, который назывался charlyt (староанглийское слово), и от которого, по одной из многочисленных версий, происходит название яблочного десерта. В начале 21 века шарлотка – это простой и быстрый в приготовлении бисквитный пирог с яблочной начинкой из доступных и недорогих ингредиентов с двумя основными вариантами приготовления.
Яблочный пирог Ингредиенты: 3 яйца, 150 г сахара, 200 мл кефира, 2-3 стакана муки, 2-3 яблока, ½ ч. ложки соды, лимон. Приготовление: Взбейте яйца, добавьте кефир и соду, гашёную лимонным соком. Муку просейте и всыпайте струйкой в яблочно-кефирную смесь, постоянно помешивая, до консистенции сметаны. Смажьте противень или форму растительным или сливочным маслом, уложите нарезанные яблоки и залейте тестом. Выпекайте в разогретой духовке 30-40 минут при температуре 180°С. Готовность можно определить по коричневой корочке или зубочисткой, на поверхности которой не должно быть следов теста при прокалывании.
Шарлотка с яблоками Ингредиенты: 4 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 2 яблока, долька лимона, сливочное масло, сахарная пудра. Приготовление: Промойте и обсушите яблоки, выньте сердцевины и срежьте кожуру. Нарежьте яблоки кусочками желаемого размера (лучше тонко), сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели, и перемешайте. Яйца взбейте до пышной белой пены, подсыпая малыми порциями сахар. Взбивайте всегда в одном направлении, миксером водите только по кругу в выбранном направлении. Добейтесь белой пышной пены. Муку просейте и, аккуратно помешивая, всыпьте малыми порциями в яичную пену. Перемешайте. Смажьте форму маслом и присыпьте немного мукой. Налейте на дно немного теста, уложите яблоки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте 35-40 минут при температуре 180°С. Светло-коричневый цвет корочки сигнализирует о готовности. При открывании дверцы духовки шарлотка может опасть, поэтому оставьте её остывать в выключенной духовке. Вот так эволюция шарлотки сделала огромный виток, пройдя через сложные и насыщенные компонентами и операциями рецепты, выведя блюдо к простым формам, с которых всё и начиналось. Что же будет с шарлоткой дальше? Поживем – увидим. автор: Алексей Бородин
Салат Цезарь: рецепт и история
В 1953 году салат «Цезарь» был отмечен Эпикурейским обществом в Париже как «лучший рецепт, появившийся в Америке за последние 50 лет». Прошло еще полвека, а рецепт салата Цезарь по-прежнему сохраняет это гордое звание. Да и популярен он теперь не только в Америке, но и по всему миру.
История салата Цезарь
Салат Цезарь получил название не по имени Гая Юлия Цезаря, а по имени человека, наиболее часто называемым изобретателем этого блюда — американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини (Caesar Cardini), который в 20-40-х годах XX века владел несколькими ресторанами в городе Тихуана, ныне находящемся на территории Мексики. По легенде, салат Цезарь был изобретен Кардини 4 июля 1924 года (в день Независимости США). Цезарь Кардини заведовал в числе прочих ресторанчиком «У Цезаря», который располагался в небольшом городке на окраине Мексики в непосредственной близости от Голливуда, и однажды в день Независимости толпа страждущих киношников ввалилась в бар в надежде выпить и закусить. С выпивкой у хозяина проблем не было, а вот накормить такую ораву было нечем. И тогда находчивый итальянец решил по-быстрому соорудить что-нибудь из тех продуктов, что были под рукой – натер большую миску для салата чесноком, покрошил в нее листья салата, сыр, вареные яйца, добавил жареные гренки и заправил оливковым маслом и соком лимона. Результат оказался потрясающим – гости были в полном восторге.
Салат Цезарь стал настолько популярным, что прославил своего изобретателя, а его рецепт быстро распространился по миру и добрался и до наших столов. Каждый уважающий себя повар пытался внести свою лепту в рецепт, и сейчас существует множество вариантов этого салата – с ветчиной и беконом, с мясом и курицей, креветками и различными видами рыбы, с грибами и орехами и даже ананасами Классический салат «Цезарь» готовится из листьев салата романо и крутонов (гренок, или обжаренного хлеба) с заправкой, состоящей из яйца, чеснока, лимонного сока, вустерского (ворчестерширского) соуса, а также сыра пармезана. По свидетельству дочери Цезаря Кардини, её отец, вопреки распространенной версии рецепта, никогда не добавлял в салат анчоусы (легкий рыбный привкус в соусе обуславливается наличием анчоусов в составе вустерского соуса). Гораздо популярнее сейчас более калорийная версия салата, включающая, помимо перечисленного, обжаренные на гриле куриные грудки (либо ломтики лосося, отварные креветки и т. п.). Известны и другие, ещё более экзотические модификации салата Цезарь. Рецепты салата Цезарь, приведенные здесь – не догма, а основа для творчества. Здесь намеренно не приводятся точные веса и пропорции ингридиентов. Фантазируйте, смелее используйте новые составляющие для салата, и возможно, ваш рецепт прославит вас, как когда-то это случилось с Цезарем Кардини.
Салат Цезарь – классический рецепт салата
Сначала приготовим гренки (крутоны). Срезать с батона корку, середину нарезать небольшими кубиками – лично я люблю помельче, где-то около 1 см. Сбрызнуть оливковым маслом, равномерно разложить на противне и выпекать в духовке до образования румяной корочки. Пока выпекаются сухарики, приготовим соус для салата Цезарь. Сырое яйцо опустить в кипяток на одну минуту, охладить, очистить и измельчить блендером. Добавить сок одного лимона, соль на кончике ножа, горчицу, чеснок по вкусу. Затем медленно влить оливковое масло – соус должен получиться не очень густым но и не очень жидким. Далее нужно вымыть листья зеленого салата, обсушить и порезать на небольшие кусочки. Профессиональные повара утверждают, что салат необходимо рвать руками на части, что именно так в нем сохраняется максимальное количество полезных веществ – можете следовать их совету. Я же не вижу ничего страшного в том, чтобы порезать салат стальным ножом. Острый твердый сыр (в идеале это Пармезан) натереть на крупной терке. Теперь осталось смешать компоненты вместе. Берем большую салатницу, натираем ее чесноком и высыпаем туда резаные листья салата, крутоны, тертый сыр и соус. Все тщательно перемешиваем, после чего посыпаем сверху оставшимися крутонами и сыром. Очень эффектно будет смотреться, если сверху украсить салат ломтиками лимона, оливками или чем-нибудь еще. Употребить салат Цезарь по назначению желательно побыстрее, а то сухарики впитают влагу и размякнут, что лишит пикантности ваше блюдо.
Рецепт салата Цезарь с курицей
Приготовить соус, сухарики, сыр и листья салата также, как в предыдущем рецепте. Куриные грудки (2-3 шт.) порезать кубиками чуть побольше, чем крутоны, и обжарить в кипящем оливковом масле до светло-золотистого цвета. Кроме этого необходимо сварить 3-4 яйца вкрутую, охладить, очистить и покрошить ножом. В данном рецепте салат выкладывается слоями. В глубокую миску выкладываем поочередно резаные листья салата, поливаем соусом, сверху кладем кусочки куриного филе, накрываем вторым слоем зеленого салата, снова поливаем соусом и засыпаем яйца. Далее выкладываем третий слой зеленого салата, на него – сухарики, поливаем их остатками соуса и сверху посыпаем тертым сыром. Осталось лишь украсить салат – вкусно и малокалорийно!
Рецепт салата Цезарь с креветками
Для этого варианта салата Цезарь нам понадобится около 200 г отварных креветок , авокадо – 1 шт., 100 г тертого пармезана, 4 перепелиных отварных яйца, а также листья салата, сухарики, соль и перец. Ну и сок из половины лимона, а также Способ приготовления рецепта салата следующий: Сначала укладываються листья салата, затем разрезанные пополам яйца, потом креветки, сверху натираеться на крупной тёрке авокадо и сыр. Сбрызгиваеться все лимонным соком и добавляеться немного майонеза, слои повторяються 2-3 раза, на верхний слой горкой насыпают сухарики. Солят салат по вкусу, можно ещё и поперчить.
Источник: Журнал для современных женщин Ресничка.ru
Добавлено спустя 22 часа 35 минут 21 секунду:
Русские салаты: история происхождения
Салаты не специфичны для традиционной русской кухни. Таково мнение всех, кто серьёзно изучал кулинарные обычаи наших предков. Единственным салатом, который с натяжкой можно записать в «русские», посчитаем . Винегрет появился в России в начале 19 века, вернее, в это время появляются письменные свидетельства его существования в России. Название «винегрет» происходит от фр. Vinaigrette, то есть, заправка из уксуса, оливкового масла и соли. Именно с такой заправкой принято подавать салат. Состоит он из отварных овощей: свёклы, моркови, картофеля, лука и капусты. Овощи и картофель нарезаются кубиками, лука кладётся умеренно. Иногда добавляют солёный огурец, брюкву или клюкву и квашеную капусту – вот это уже русские черты. Допускается: маринованный зелёный горошек, свежая рубленая зелень. Винегрет – единственный салат на столах простых граждан в первой половине 20 века. Присоединившийся в 20-х годах салат оливье готовился далеко не в каждой семье и был по-своему деликатесом.
Советские салаты
Эпоха советского салата началась с восстановления оригинального рецепта известного салата Люсьена Оливье, вернее попытки приближения к нему. Новый салат появился в 20-е годы и имел упрощённый состав. Получив название Столичный, салат подавался в ресторанах Москвы и имел всё тот же успех, что и его изысканный предок французского происхождения. Одним из главных секретов был майонез. Дело в том, что промышленный майонез начал выпускаться в СССР лишь во второй половине 30-х, а массовое производство началось только с начала 50-х. Именно майонез, такой загадочный и шикарный по советским понятиям соус, делал оливье самым любимым салатом. Ореол элитарности поддерживался и дефицитом майонеза. Продавался он лишь в столице и Ленинграде. Всё труднодоступное намного вкуснее, и неудивительно, что соус майонез стал синонимом заправки для салата вообще и породил массу интересных и чудовищных салатов с расчётом на заправку майонезом. Именно любовь советского человека к майонезу даёт право считать советским всякий салат, заправленный этим соусом с поправкой на специфику продуктов. Советские реалии – ограниченность в выборе ингредиентов, перевес в сторону овощей и домашних заготовок не могли не повлиять на вкус салатов. В ход шли • овощи: морковь, свёкла, помидоры, огурцы, картофель; • консервы: зелёный горошек, кукуруза; • морепродукты: рыба, рыбные консервы, печень трески, икра, кальмары, морская капуста, крабовые палочки; • мясопродукты: колбаса, ветчина, курятина, говядина. • Активно использовались продукты вторичной переработки: плавленый сыр, крабовые палочки. Основные салаты советского времени - это оливье (Столичный), «сельдь под шубой» и мимоза. Характерная особенность: салатами называлось всё, что измельчалось и перемешивалось с майонезом, несмотря на состав компонентов. Отдельно стоит категория слоёных салатов, родоначальником которых можно считать «сельдь под шубой». Настоящий салатный разгул начался уже в постсоветскую эпоху и за последние 15 лет явил миру как истинные шедевры и образцы безупречного вкуса, так и монстров, поражающих воображение, желудки и печень.
Оливье
За сто с лишним лет салат оливье трансформировался очень сильно, стал самым массовым и любимым, синонимом слова салат у советского человека, вобрал в состав некоторые спорные продукты, но приобрёл главное – оливье стал овощным салатом с одним мясным элементом. Оригинальный рецепт конца 19 века, включавший в себя редкие и дорогие продукты был скорее блюдом-ассорти. Раковые шейки, паюсная икра, рябчики были основными в салате и только слегка оттенялись яйцами, оливками, каперсами, корнишонами, свежими огурцами, яблоком и листьями салата. В советскую эпоху раковые шейки заменили морковью, корнишоны солёным огурцом, каперсы зелёным горошком, а рябчика докторской колбасой. Лишь яйца и майонез остались от прежнего рецепта, но если учесть разницу деревенских и магазинных яиц, а также промышленного и приготовленного из оливкового масла и желтка майонеза, то станет ясно, что советский салат оливье на 100% отличается от оригинала. Но с потерей калорийных деликатесов салат приобрёл главное – он стал намного легче и проще в приготовлении. Используя это достоинство можно приготовить неплохой салат, состоящий из курятины, яиц (деревенских), каперсов, оливок, яблока, свежих огурцов и изготовленного самостоятельно майонеза (1 желток, щепоть соли, чайная ложка сахара и 150 мл оливкового масла).
Сельдь под шубой
Существует прекрасная романтическая легенда про купца (?) Анастаса Богомилова, который придумал этот салат, чтобы спасти свои трактиры от пьяных дебошей и драк. Было это в 1918 году. Пролетарии, наполнившие богомиловские трактиры, встречали Новый год с блюдом, приготовленным поваром Аристархом Прокопцевым, названым Ш.У.Б.А. (Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема), а народом прозванный просто «селёдка под шубой». Красный цвет свёклы в этом салате символизировал красное знамя революции, а входящие в состав сельдь и картофель были классической пролетарской закуской. Посетители активно закусывали новым салатом, меньше пьянели, не дрались и были довольны. На самом деле, сложно поверить, что в разгар гражданской войны пролетарии вовсю праздновали Новый Год, но таковы свойства всех легенд. Во всяком случае, у нас есть выбор – верить или придумать свою. Старожилы рассказывают, что салат «селёдка под шубой» стал появляться на советских столах во второй половине 60-х годов 20 века и только к середине следующего десятилетия стал массовым. Традиционный салат «сельдь под шубой» состоит из измельчённых на тёрке варёных овощей (свёкла, морковь, картофель), солёного филе сельди и соуса провансаль. На блюдо укладывается первым слоем сельдь, и по слою каждого овоща, слои сдабриваются провансалем, верхний слой обязательно свекольный. Верх украшается свежей зеленью. В традиционном рецепте не было репчатого лука или яиц, вкус салата нейтральный, не острый. Перед подачей выдерживается в холоде. Это классический новогодний салат, входящий в четвёрку обязательных для новогоднего застолья кушаний: шампанское, мандарины, оливье и сельдь под шубой.
Мимоза
По непроверенным данным, этот салат появился в СССР в начале 70-х. Состоит из консервированной рыбы (горбуша, сайра, сардина), варёных яиц, лука, сыра и майонеза. Ингредиенты, как правило, измельчаются на тёрке, рыба раздавливается ложкой. Название получил от сходства с цветками мимозы (готовый салат посыпается кусочками яичных желтков). Иногда добавляется замороженное сливочное масло. Ингредиенты перетирают и укладывают слоями (до 10 слоёв), после чего готовый салат выдерживают в холодильнике. Несмотря на безграмотное сочетание продуктов (яйца и рыба) этот салат получил широкое распространение и породил несколько десятков вариантов. Эти три советских салата заложили основу будущему салатному буму постсоветского времени. Если в начале 70-х 20 века в СССР салаты были экзотикой и диковинными блюдами, то в середине 90-х салаты были уже основными на праздничном столе. Для позднесоветских и постсоветских салатов характерно стремление к калорийности блюда. Структура их часто слоёная, обильное использование промышленного майонеза и мягких компонентов. Для этого ингредиенты отвариваются или берутся готовые похожей структуры (горошек, варёная колбаса, крабовые палочки, плавленый сыр). С одной стороны, это удобно – компоненты продаются в любом магазине, они почти все готовы и всё, что нужно сделать - это нарезать, смешать и заправить. Но многие салаты сильно теряют во вкусе, блюдо не запоминается, а магазинные компоненты имеют одинаковый, блёклый вкус, в салаты приходится вводить усиливающие вкус солёные компоненты, магазинный майонез нивелирует оттенки, и салат превращается в просто калорийное блюдо из нескольких измельчённых ингредиентов. В то же время вкус салатов несложно улучшить, использую те же или аналогичные ингредиенты, лишь немного изменив технологию и способы обработки. Возьмём для примера салат оливье. Если заменить колбасу отварной телятиной или куриным мясом, консервированный горошек - свежим (или свежезамороженным), магазинные яйца домашними (на продуктовых рынках встречаются и как «фермерские»), а майонез промышленного изготовления - домашним, то получится салат, достойный ресторана. Замены кардинально изменят вкус в лучшую сторону. Вдобавок, можно поэкспериментировать с жёсткостью моркови. Не обязательно варить её до мягкости, попробуйте оставить на той стадии, когда она уже не хрустит, но ещё достаточна тверда – примерно на уровне горошка или твёрже. Если солёный огурец для вас привычен в оливье – замените его свежим, добавьте яблоко, пусть даже красное и сладкое, и вы не узнаете привычный салат, но может это и к лучшему? К тройке советских лидеров можно прибавить салат из крабов, позже трансформировавшийся в салат из крабовых палочек. В составе салата были консервированные крабы, зелёный горошек, маринованные грибы, варёный рис, морковь, яйца, лук, укроп и заправка в виде майонеза. Компоненты нарезались кусочками средней величины, от этого выигрышно смотрелись все элементы салата – от маленьких рисинок и частичек зелени до достаточно больших частей крабов, моркови и яиц. В идеале, все части должны быть разного размера. В начале 90-х, когда в России начали появляться экзотические продукты и вернулись на прилавки и привычные, салаты вышли на новый уровень – разнообразие и сложность компонентов. Примерно к середине 90-х в магазинах появляется знакомый по советскому времени продукт – крабовые палочки. Но если в СССР их делали на 30% из крабового мяса, то новый продукт состоит их мяса рыб и соевого белка. Отсюда низкая цена и массовая популярность. В «комплект» к палочкам подошла кукуруза, а традиционные яйца и майонез довершили картину. Возможно, не лучшее сочетание, но в то время это был действительно новый вкус. Чтобы усовершенствовать этот салат, попробуйте заменить крабовые палочки на отварное мясо крупных океанических рыб. В качестве аналогов салатов можно вспомнить и многочисленные варианты тёртого плавленого сыра с морковкой и чесноком, салата из морской капусты, яиц и майонеза, вариации на тему грибов (жареных и маринованных), но единственным самым настоящим салатом в советское время был простой салат из огурцов и помидоров. Простой состав, свежие продукты, максимальное приближение к классическим салатам и дешевизна делали это салат самым популярным сезонным салатом с июля по сентябрь. Вариантов его приготовления и способов нарезки превеликое множество, в салат вводились разнообразные травы – от привычного укропа и петрушки, до базилика, эстрагона и мяты. Заправлялся салат самой лучшей с точки зрения диетологов заправкой – нерафинированным растительным маслом с солью. Чем ближе к настоящему времени, тем больше люди экспериментируют с ингредиентами и внешним видом салатов. Возможности купить практически любые продукты подталкивают хозяек придумывать новые внешние формы. Так рождаются салаты, внешне напоминающие снегурочек, дедов морозов, шапку Мономаха, змей и тигров. Изобретательные домашние кулинары «одевают» сельдь в настоящую шубу из овощей, превращая привычный салат в привлекательное блюдо, которое даже жалко есть. Такая тенденция очень хорошо влияет на качество салатов - свежие ингредиенты всегда выглядят лучше консервированных. Красиво оформленный салат со сложной формой, скорее всего, будет небольшим по размеру, что переводит его в разряд закусок, чем салат всегда и являлся. Особенно это относится к салатам на основе майонезной заправки. Салат в России - традиционно праздничная еда. А в празднике важно не только сытость и обилие, но и хорошее настроение, которое часто зависит от лёгкости пищи или яркого свежего вкуса и аромата. Не забывайте об этом, когда будете готовить салат. Проще – не значит хуже.
А мне очень понравилась история создания киевского торта: Киевский торт» — заветный сувенир, который еще с советских времен стремился увезти из столицы Украины любой гость, если ему удавалось его достать. А киевляне ездили в другие города с «Киевским тортом» в подарок. Ситуация не изменилась и сегодня. Достаточно приехать на Центральный железнодорожный вокзал и посмотреть, каких «товаров в дорогу» продается больше всего. «Сладкая визитка» города появилась в далеком 1956 году на фабрике им. Карла Маркса. Рождению этого кондитерского шедевра не предшествовали долгие и мучительные эксперименты со старинными рецептами. Все получилось благодаря ошибке. Однажды кондитеры, как обычно, подготовили для бисквита партию яичного белка, но забыли вовремя спрятать ее в холодильник. Дабы скрыть оплошность коллег, следующая смена решила соорудить торт из того, что получилось. Опасаясь гнева руководства, Константин Никитович Петренко, бывший тогда начальником бисквитного цеха, и не догадывался, что хрустящие коржи из затвердевшей пены с кремом вскоре назовут «Киевским тортом», и он станет одним из национальных символов. С тех пор автором рецепта «Киевского торта» считают Константина Петренко.
За все годы производства торта его рецептура не менялась, а в технологии произошли изменения, положительно сказавшиеся на качестве продукта: с 1968 года для приготовления воздушно-орехового полуфабриката стали использовать предварительно заквашенные белки. На такой основе коржи получаются намного пышнее и вкуснее. А чуть позже в торте появились лесные орехи (фундук). Потом экспериментировали с орехами кешью, но оказалось, что в этом случае на четверть возрастет себестоимость, и поэтому пришлось вернуться к фундуку. Неизменной все это время оставалась разве что чрезмерная жирность «Киевского» (на килограмм продукта идет не менее 600 г крема и 400 г белковой заготовки с орехом).
В 70-80-х годах позволялось заменять отдельные ингредиенты, например: какао-порошок — на тертую веллу, орехи кешью и фундук — на арахис. С 1999 года кондитерская фабрика вошла в корпорацию Roshen. Специалисты восстановили оригинальную рецептуру и остановились на лесном орехе. Разобрались и с маслом: многие производители добавляют в животные жиры растительное масло, а Roshen использует только 82-процентное сладко-сливочное.
Кстати, еще одна фирменная деталь: фабрика-родоначальник не кладет арахис в торты. «Хрустящий ингредиент» настоящего оаав«Киевского» — лесной орех (фундук). «Киевского» — лесной орех (фундук).
“Киевский” торт является к воздушно-ореховым. Выпекать этот торт при домашнем способе изготовления только в хорошо разогретой духовке. Торт печется при температуре 140-160 градусов, а потом еще выдержывается для укрепления структуры не менее 12-24 часов.
Торт «Киевский». Рецепт
1 стакан измельченных жареных орехов 1 стакан сахарного песка 10 яичных белков ванилин, цукаты 45 г муки (1,5 ст. ложки)
Для крема сливочного: 100 г сахарной пудры 200 г сливочного масла 3 ст. ложки сгущенного молока 1 ст. ложка коньяка
Для крема шоколадного: 100 г сахарной пудры 200 г сливочного масла 3 ст. ложки сгущенного молока 2 ст. ложка коньяка 2 ст. ложки какао ванилин
Аккуратно отделите белки от желтков, взбейте белки, добавляя постепенно сахар с ванилином до устойчивой пены чтобы объем увеличился в 4-5 раз, затем очень осторожно добавьте жареные измельченные и смешанные с мукой ядра орехов и осторожно замесите тесто (сверху вниз плавно и нежно). Немедленно, не давая осесть, разложите эту массу на выстланных пергаментной бумагой противнях — должны получиться два коржа толщиной 6-7 мм, и выпекайте в духовке на медленном огне при температуре 140-160 градусов 2-2,5 часа. Дайте остыть, затем снимите бумагу, смажьте лепешки сливочным кремом, сверху — шоколадным (слой толщиной 2-3 мм), украсьте узором из белого и розового (подкрашенного свекольным соком) крема и цукатами или фруктами из варенья. Готовые коржи склеить сливочным кремом. Сверху покрыть шоколадным кремом, украсить сливочным кремом и цукатами. Боковую поверхность смазать кремом и обсыпать крошкой.
Люсьен Оливье, младший из трёх братьев Оливье, будучи совсем молодым, поехал на заработки в Москву. Как и многие французы, он надеялся применить свои кулинарные способности в стране, всегда с почтением относившейся к французской кухне. В то время как его братья готовили для французских гурманов, Люсьен открывал свой ресторан Эрмитаж. Поначалу бизнес приносил значительный доход, а молодой француз готовил знакомые с детства блюда. Этому успеху немало способствовал «семейный» рецепт-усовершенствование майонского соуса или майонеза. В семье Оливье ещё в начале 19 века стали добавлять при изготовлении соуса горчицу, а также несколько секретных специй, отчего вкус знакомого соуса становился слегка острым. Популярность майонеза семьи Оливье была настолько сильной, что позволила старшим братьям держать свой бизнес во Франции, а Люсьену открыть московский «филиал» на Трубной площади. Здание, в котором располагался ресторан, сохранилось до сих пор, это дом №14 по Петровскому бульвару, угол Неглинной. Так что когда-нибудь на нём может появиться памятная доска или целый памятник «Салату Оливье».
Ресторан в котором работал Люсьен ОливьеНо всё преходяще в этом мире, и постепенно одного лишь соуса для успеха заведения стало мало. Вкус его быстро приелся, а изменчивая мода качнулась в сторону худосочных бледных барышень, красоте которых, естественно, мешали аппетитные и высококалорийные соусы Оливье. Нужно было срочно что-то придумать. И тогда Люсьен Оливье придумал новый салат, подлинное произведение искусства. Вкус его был настолько изысканным, что это мгновенно принесло французу славу великого повара, а начинавшая было угасать популярность его ресторана вспыхнула с новой силой. Посетители нарекли новый салат «Салат Оливье», что было вполне в традициях русских названий. С тех пор имя Оливье стало нарицательным, а салат пытались повторить бесчисленное число раз, в конце концов, упростив рецепт настолько, что современная его версия представляет собой полную противоположность оригиналу. Многие повара пытались повторить рецепт Оливье, но, не зная всех компонентов, неизбежно терпели фиаско – вкус настоящего «Салата Оливье» можно было оценить только в ресторане Эрмитаж.
Вкус знаменитого блюда в немалой степени получался за счёт собственного рецепта майонеза месье Оливье. Говорили, что француз ревностно хранил рецепт приготовления и операцию по его приготовлению производил в специальной комнатке за закрытой дверью. Путь соуса был непростым. Первоначально Оливье сделал именно соус под названием «Майонез из дичи». В его состав входили проваренные филе рябчиков и куропаток, переложенных пластами желе из бульона. По краям блюда лежали варёные раковые шейки и небольшие кусочки языка. Всё это сдабривалось небольшим количеством соуса Провансаль собственного изготовления. В центре конструкцию украшала горочка картофеля с корнишонами и ломтиками варёных яиц, как украшение. При этом центральная картофельная часть по замыслу автора предназначалась скорее для красоты. Однажды Люсьен Оливье заметил, что некоторые русские, заказывавшие это блюдо, сразу ломали весь замысел, перемешивая ложкой всю конструкцию, и с большим аппетитом поглощали эту вкусную массу. На другой день предприимчивый француз смешал все компоненты и густо полил соусом. Так произошло рождение знаменитого салата, переродившегося из изысканного, но неудобного «майонеза из дичи» в не менее изысканный, но более близкий русской душе «салат Оливье».
Салат стал визитной карточкой ресторана и готовился на протяжении многих лет, пока один из помощников Оливье не украл рецепт соуса Провансаль. Появившаяся у конкурентов точная копия салата Оливье разозлила французского повара и подтолкнула его к тому, чтобы сделать более вкусное и изысканное блюдо. Впрочем, украденный рецепт соуса всё равно не мог сравниться с французским. Чего-то не хватало во вкусе, при идентичных компонентах соус Оливье был намного нежнее. Постепенно из меню ресторана Эрмитаж исчез знаменитый салат, а его многочисленные копии, «пущенные в тираж» становились всё проще и проще. Салат стал жить своей жизнью и мсье Оливье уже не мог никак на это повлиять. Вот рецепт классического «салата Оливье», приготавливаемого в лучшие времена в ресторане Эрмитаж (восстановленный в 1904 году по описаниям одного завсегдатая ресторана): Филе двух отваренных рябчиков, Один отваренный телячий язык, Около 100 граммов паюсной чёрной икры, 200 граммов свежих листьев салата, 25 отваренных раков или один большой омар, 200-250 граммов мелких огурчиков, Полбанки сои кабуль (паста из сои), 2 мелко порезанных свежих огурца, 100 граммов каперсов, 5 мелконарубленных, сваренных вкрутую яиц. Заправка соусом Провансаль: 400 граммов оливкового масла взбитые с двумя свежими яичными желтками, с добавлением французского уксуса и горчицы.
Один из секретов классического вкуса салата Оливье заключался в добавлении французом неких специй. Состав этих приправ, к сожалению, неизвестен, поэтому истинный вкус салата можно только представлять по описаниям современников.
Само приготовление было не менее захватывающим. Рябчиков жарьте в 1-2 сантиметровом слое масла на сильном пламени 5-10 минут. Затем положите их в кипящую воду или бульон (говяжий или куриный), добавьте 150 мл мадеры на 850 мл бульона, 10-20 оливок без косточек, 10-20 небольшого размера шампиньонов и варите 20-30 минут на слабом огне под крышкой. Когда мясо начнёт слегка отделяться от костей, посолите, дайте повариться ещё пару минут и выключите пламя.
Поместите кастрюлю с рябчиками, не выливая бульона, в большую ёмкость с холодной водой и дайте остыть. Цель этого – дать мясу рябчиков остыть постепенно. Дело в том, что при отделении в горячем виде мясо начинает подсыхать, и теряет нежность. Однако необходимо не перестараться и отделять тёплое мясо – не дайте рябчикам замёрзнуть, иначе оно совсем перестанет сниматься с костей. Снятое мясо заверните в фольгу и поместите в холодное место. Бульон после варки грибов не выливайте – из него получится великолепный суп! (если вы не найдёте рябчиков и решите их заменить курицей, помните – курицу надо разрезать на 2-3 части и варить чуть дольше – 30-40 минут).
Язык должен быть без жира, лимфатических узлов, подъязычной мускульной ткани и слизи. Возможно, достаточно будет и половины языка. Тщательнейшим образом промойте язык в холодной воде, положите его в холодную воду, доведите до кипения и варите на слабом огне с плотно закрытой крышкой 2-4 часа (время зависит от возраста владельца языка – для молодого телёнка 2 часов будет достаточно). За полчаса до готовности языка добавьте в ту же кастрюльку нарезанную морковь, корень петрушки, репчатый лук и кусочек лаврового листа. За 5-10 минут до конца варки посолите. Как только язык сварится, тут же положите его в ёмкость с холодной водой на 20-30 секунд, затем выложите на тарелку и снимите с него кожу (если язык всё ещё обжигает пальцы – окуните его ещё раз в воду). Очистив язык, положите его обратно в бульон и быстро доведите его до кипения, затем выключите пламя и поставьте кастрюльку остывать в большую ёмкость, наполненную ледяной водой. Остывший язык также заверните в фольгу и поместите в холодное место.
Паюсную икру нарежьте мелкими кубиками.
Листья салата тщательно промойте, обсушите и нарежьте непосредственно перед приготовлением.
Обмытых в холодной воде живых раков опустите в кипящий раствор головой вниз. Для приготовления раствора для варки раков возьмите: по 25 граммов петрушки, лука и моркови, 10 граммов эстрагона, 30-40 граммов укропа, 1 лавровый лист, несколько горошин душистого перца и 50 граммов соли. Поместив раков в кипяток, дайте вскипеть воде вновь и варите ещё 10 минут. Выключив огонь, не вынимайте сразу, а дайте ракам настояться, после чего остудите вышеописанным методом кастрюлю с готовыми раками.
Пикули мелко порежьте прямо перед смешиванием. Сою разотрите перед закладыванием в салат. Свежие огурцы очистите от кожуры и мелко нарежьте (необязательно ровно – можно и «покрошить»). Каперсы также нарежьте мелко, предварительно их высушив.
Яйца должны быть крупными и свежими. Не переваривайте их ни в коем случае. Отнеситесь к этой части внимательно. Ощущение от яиц должно быть свежим, белок нужен нежный, а не резинообразный. Варите 7-8 минут, но никак не 15.
Все ингредиенты нарежьте и смешайте (постарайтесь делать это аккуратно, движениями снизу вверх). Добавьте собственноручно изготовленный майонез и сразу же подайте к столу. Важно учитывать и количество выпитого гостями спиртного. Чем больше – тем острее должен быть соус. Если же гости трезвы, то логичней будет заправить классическим майонезом, чтобы оценить нежный вкус всех ингредиентов.
Таков был рецепт на момент его воспроизведения одним из постоянных клиентов ресторана. Возможно, что-то не было учтено, но основные компоненты, которые сложно скрыть от искушённой публики, в рецепте присутствуют. Секрет специй, которые делали вкус блюда фирменным и уникальным, к сожалению, утрачен. После смерти Люсьена Оливье в 1883 году ресторан Эрмитаж достался «товариществу Оливье», долгое время ресторан переходил из рук в руки, а знаменитый рецепт отправился по богатым домам столицы, вернее кухням этих домов. Личные повара многих богатейших людей столицы пытались воссоздать рецепт французского мастера и предлагали на званых обедах этот именитый салат. Такая ситуация могла бы длиться вечно, если бы не Первая Мировая, а затем и революция 1917 года. Резкое исчезновение многих продуктов больно ударило по салату Оливье. В то время было не до изысков – на долгие годы страна погрузилась в мрак безвременья, а с продуктовой стороны – в жестокий голод и карточную систему распределения продуктов. Но уже в 1924 году наступает эпоха НЭПа и в стране опять появляются, казалось, безвозвратно ушедшие продукты. Однако многое уже вернуть было не в силах. Заклеймённые «буржуйские» рябчики или раковые шейки стали недоступны, да и попросту неактуальны среди тогдашних горожан.
А почему вы любите готовить салаты?Потому что вкусно:)
Средиземноморский салат из пасты
В состав салата из разноцветных «бантиков» (известно, что цвет макаронам придают только естественные продукты, например, базилик или морковный сок) входят сушеные помидоры, которые отдают блюду свой замечательный аромат. Настоящие итальянские помидоры сушат на солнце, а затем консервируют, добавляя масло и пряности. Можно сушить помидоры и в духовке.
1.Вскипятите подсоленную воду в большой кастрюле. Добавьте пасту и варите до состояния «аль денте». Слейте и промойте холодной водой, чтобы макароны остыли.
2.Сделайте заправку-винегрет. Смешайте уксус, горчицу, 1 ч. л. соли и перец по вкусу. Понемногу влейте оливковое масло.
3.Смешайте сушеные помидоры, базилик, лук, пеперончини, маслины и орегано. Добавьте пасту, 1/2 ч. л. соли и 1 ч. л. перца. Добавьте заправку и сыр. Охладите салат и подавайте.
Ингредиенты на 5 порций:
Паста разноцветная («бантики» или «спиральки») — 450 г
Шарлотка с яблоками Как приготовить шарлотку с яблоками? Вот проверенный рецепт приготовления шарлотки с яблоками от известного мастера Инны Комаровой, замечательные блюда которой не раз доказывали, что рецепты одесской кухни очень хороши. Эта шарлотка с яблоками - нежная, лёгкая и вкусная. Продукты Масло сливочное - 150 г Сметана - 150 г Сахар - 3/4 стакана Яйца - 4 шт. Сода, погашенная уксусом - 1 ч. ложка с верхом Мука - 1,5 стакана Картофельный крахмал - 0,5 стакана Яблоки - 2 шт. Изюм - 100 г Сахарная пудра Итак, как приготовить шарлотку с яблоками:. 1. Растереть яйца с сахаром. Добавить сметану, растопленное масло, гашеную соду, просеянную муку и крахмал. Тщательно перемешать. 2. Яблоки вымыть, очистить от кожуры, порезать кубиками. 3. Круглую форму (24-26 см) обильно смазать маслом, посыпать панировочными сухарями или мукой. Вылить треть теста, поверх него выложить яблоки и изюм, затем покрыть оставшимся тестом. 4. Выпекать в духовке при температуре 160-180 градусов. Проверить на готовность лучинкой или деревянной шпажкой. Переложить на блюдо. С помощью сито обильно посыпать сахарной пудрой. На мой взгляд, шарлотка с яблоками выглядит не хуже любого праздничного торта. На здоровье!
Русской кухни не было и не существует. Поэтому, субы питаются с лопаты
Изначально основой русской кухни была русская печь, откуда и выходило большинство истинных русских блюд. Этот неандертальский агрегат был предназначен для тепловой обработки продуктов исключительно в горшке и позже в чугуне. При этом тепло подводилось либо равномерно с постоянной держащейся на одном уровне температурой либо, с падающей температурой, когда печь остывала, но никогда в русской кухне не применялась тепловая обработка продуктов с повышающейся температурой (как, например, на плите). В связи с этой особенностью истинные русские кушанья всегда были даже не отваренными, а скорее томлеными или полутомлеными-полутушеными. Истинная русская кухня практически не знала такого вида обработки продуктов как жарка. Во-первых, в печи жарить было просто невозможно, во вторых на Московии /России/ не придумали ни противней, ни сковородок. Русская печь, таким образом, вообще не стимулировала выработку рациональных технологических приемов тепловой обработки продуктов, исключая вообще любые приемы кроме примитивной варки в горшке, мало отличающейся от неандертальского способа нагрева воды раскаленными камнями. Основное место в меню московита ("русского человека") от 11-го до 20-го века занимали каши, кашицы и хлеб
В связи с этой национальной особенностью (недостаток и неумение изготовлять ножи, или российская лень) в русской кухне не существовало таких давно известных в то время заграницей блюд как: фарши, рулеты, паштеты, котлеты, и …простой колбасы.
И лишь в конце 18-го - начале 19-го века уже под влиянием Европейской кухни только некоторые начинки стали измельчать! (и то, потому, что к тому времени на Российской империи стали селится европейские и др. народы - украинцы, поляки, немцы, литовцы, беларусы, евреи и пр.)
Сливок и масла русский народ не знал до 15-го-16-го века. Натуральные русские (московитские) блюда употреблялись с растительным маслом конопляным, ореховым, маковым. Ни оливкового, ни подсолнечного масла (олии) русская народная кухня не знала. Никто не пробовал горох с конопляным маслицем? Попробуйте.
Из молочных продуктов русский народ знал только, молоко, творог и сметану.
Сахар на Московии узнали только в 17-м веке. И только в 18-м веке в Российской империи (Московии) был открыт первый рафинадный завод на привозном сахарном тростнике (завезли украинцы и немцы).
Из-за дороговизны пряностей (а также, уксуса и соли) на Московии в народной кухне, стали употреблять пряности не в процессе приготовления пищи, как мы, а ставить на стол и употреблять “по желанию” Г. Катошихин писал: “Ествы же обычаю готовить без приправ, без перцу и инбирю, малосольны и безвкусны.”.Так и представляешь себе отвратительно цельные и несоленыне и безвкусные вареные огурцы, приправленные маковым маслом, а на закуску неразрезанную луковицу. Главным национальным продуктом и основной “кухней” простого русского народа был хлеб, черный ржаной хлеб. Белый хлеб не был распространен на России до начала 20-го века! Его ели в основном в городах и только зажиточные слои населения, а в народе на него смотрели как на праздничную еду. Белый пшеничный хлеб выпекали вовсе не в пекарнях, а в особых булочных и слегка подслащивали.
За щами в деревне обычно съедали от полукилограмма до одного килограмма черного ржаного хлеба. Это и была русская кухня. И только не надо думать, что те, настоящие русские щи имеют какое-либо отношение к современным (естественно, правильно приготовленным) прозрачным щам. Настоящие русские щи представляли собой крупные вареные куски капусты или целые кочаны в горячей воде с разболтанной в ней ржаной мукой! И для вкуса немного конопляного масла (которое одновременно горело в дурацких лампадах). Настоящие “русские щи” изобрел Антуан Карем, но об это немного позже.
И, кстати, не надо думать, что настоящие русские ржаные блины из кислого ржаного теста это те блины, которые сейчас считаются русскими. Не пробовали истинных пресных русских блинов под маковым маслом? Обязательно попробуйте.
На основе кислого теста приготовлялись русские национальные напитки кисели. Только, пожалуйста, не думайте, что кисели на основе ягод придумали на Московии.
Настоящий русский кисель это сваренное в кипятке кислое тесто. Представьте себе овсяный, ржаной, или пшеничный клейстер без сахара (сахара россияне не знали). Пить горячим или хорошо охлажденным (можно есть ложкой). Очень вкусно. Рекомендую.
Русская кухня характеризовалась склонностью к употреблению жидких горячих блюд получивших название “хлёбова”, болтушек, заварих, затирух.
Что является русской национальной кухней, если: - чай, пельмени, лапша и блины были заимствованы из Китая. Оттуда же греческие купцы завезли впервые в Россию и гречку; - водка в 1386 году была впервые завезена в Москву генуэзским посольством; - картофель – из голландской командировки Петра I в Европу; - омлет, сыры, бутерброды и супы – из Франции, сосиски и колбаса – из Германии; - русские щи – это не что иное, как украинский капустняк. Из украинской национальной кухни «позаимствованы» также борщ, вареники, зразы, кулеш, сырники, драники. В этот же список можно включить холодец, именуемый в России студнем. Сало и сахар для россиян также продукты «чужестранные». Сахар, к примеру, впервые в Москву поступил в 18 веке из Украины; - от турок и татар пришли голубцы, суп-лапша, манты, баклажаны, азу, беляши, пироги из творога, сметанник, печенье. После взятия Казани в 1652 г. при дворе Ивана Грозного с удовольствием стали пить чай, кушать пироги, цукаты, варенье; - из Кавказа в России стали популярными шашлыки, суп харчо, «цыпленок табака», лаваш, соус, аджика и чебуреки; - соли у предков россиян также не было: лишь 1889 году в Илецкой Защите (город Соль-Илецк современной Оренбургской области) впервые заложили шахту для добычи соли.
Что же являлось истинно российским блюдом национальной кухни, из которого можно понять национальные особенности русской нации, разбирались аналитики раздела «Новости России» журнала инвесторов «Биржевой лидер». Блюд русской национальной кухни не существует.
vayn (06.02.2016, 13:15) писал:В связи с этой национальной особенностью (недостаток и неумение изготовлять ножи, или российская лень) в русской кухне не существовало таких давно известных в то время заграницей блюд как: фарши, рулеты, паштеты, котлеты, и …простой колбасы.
Шедеврально!Русские просто мамонтов на вертеле зажаривали с кишками, лень потрошить было...в то время когда великоукры рыли Черное море и изголялись в приготовлении моллюсков и даже научились из скумбрии делать крабовые палочки. Простите- морепродукты!
Анекдот: - Дорогая, испеки какой-нибудь тортик, пожалуйста. - Да как же я испеку, у нас и продуктов таких нет - эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы, антиоксиданты.
Похожий на мимозу салат стихийно возник в 70е года в СССР, благодаря неизвестной изобретательной домохозяйке. Красота, легкость в приготовлении и доступность ингредиентов во времена дефицита стали основой его популярности. Название и рецепт закрепились за салатом в июне 1974, когда мимоза впервые появилась в кремле на торжественном ужине в честь визита Ричарда Никсона.
Доступ закрыт.
свернуть
развернуть
закрыть
Чтобы отвечать в темах данного форума Вам нужно авторизоваться на сайте
гражданин